Пресъздавам епичното пътешествие на моите баба и дядо в най-отдалечения Пакистан
„ Хунза е ситуиран измежду конгрес от огромни планини, централизация на високи върхове, доста от които безименни, където се намира най-голямото нагъване на земната повърхнина. ”
С тези думи моят дядо Шахид Хамид написа за едно пътешестване, което е направил през 1954 година до северните елементи на Пакистан, страна тогава единствено на седем години. 43-годишен офицер от пакистанската войска, Шахид искаше да види колкото се може повече от новата си нация, огромна част от която беше рядко обитаема и надалеч от утъпканите пътища.
Заобиколен от Афганистан и Китай, районът, прочут в този момент като Гилгит-Балтистан, беше район със забранителна география и голям брой планински вериги: Хиндукуш, Каракорум и Хималаите. Една от неговите долини, Хунза, е била княжеска страна в Пакистан и е имала съвсем митична известност, съгласно слуховете, че там хората са живели до 100 години и с ехото на „ Шангри-Ла “, изобразен в романа на Джеймс Хилтън от 1933 година „ Изгубеният небосвод “.
През 1954 година Хунза нямаше нито пътища, нито хотели: пътуването до там беше за доста безстрашни или такива с връзки. Едва когато Шахид срещнал Мир от Хунза - владетеля на долината - на конно шоу в Лахор, почнала да се отваря опция за такова пътешестване. „ Трябва да дойдеш като мой посетител “, сподели Мирът, само че даже и тогава дядо ми се въздържа. „ Беше прелестно да бленувам за нещо ново “, намерения си той, само че не можеше да си показа по какъв начин младото му семейство ще се справи на преход пешком и на кон.
Бавно обаче се оформи проект: баба ми Тахира стартира да опакова кашони с топли облекла и храна и купонът стана все по-голям. Британският офицер, командващ тогава младите военновъздушни сили на Пакистан, изиска да пристигна със брачната половинка си, до момента в който четирите деца на Хамид - в това число майка ми, която беше на девет години - настояха да поканят учителката си, мис Пиърс.
Точно 70 през лятото потеглих да последвам стъпките им със личното си семейство, употребявайки оповестения след това пътепис Шахид „ Каракорам Хунза: Земята на задоволително “, като образец и насочна точка. В нашия случай щяхме да пътуваме както до Хунза, по този начин и до прилежащ Балтистан и се надявах, че пътуването ще свърже тримата ми синове младежи с тяхното пакистанско завещание по нов метод, защото те видяха какво може да предложи страната оттатък градовете и роднините, от които познаваха предходни пътувания. Аз самият съм бил воден на многочислени риболовни експедиции в северен Пакистан като дете, само че в никакъв случай толкоз във вътрешността в планините. И тъкмо както при групата през 1954 година, броят ни нарастваше: шестима другари щяха да излетят от Обединеното кралство, с цел да се причислят към нас.
Гилгит-Балтистан се отвори през идващите години: автомагистралата Каракорум в този момент минава през Хунза и на север в Китай, а предходната година Скарду, по-голямото от двете му летища, стартира да приема интернационалните полети (веднъж седмично от Дубай). От този месец визите за Пакистан са безвъзмездни и налични онлайн за жители на повече от 120 страни.
Предизвикателствата обаче остават. Летните месеци, през които тези долини са най-достъпни, също са времето на мусоните, когато пътищата могат да бъдат наранени от свлачища, а полетите са податливи на закъснения и анулация. В последна сметка проектите ни бяха нарушени заради фактор, който не бях взел поради: свикването на изборите в Обединеното кралство означаваше, че трябваше да остана в Лондон, защото другите отпътуваха за Хунза, след което потеглих да ги настигна, когато бях отвън ефир сутринта след вота. Озовах се директно на летище Исламабад, където полетите до Гилгит – най-близкото летище до Хунза – бяха анулирани и очакванията ми бяха свързани с един до Скарду.
Съобщението за качване на борда беше направено и духът ми се повдигна: това означаваше, че прогнозата за решаващата част от небето над летището в Балтистан е ясна. След това ни споделиха да заемем още веднъж местата си в салона, защото времето на север още веднъж се беше трансформирало. Всички схващат за какво би трябвало да бъде по този начин: това са полети, за които водачите имат профилирано образование и всичко зависи от видимостта, до момента в който маневрират със самолета надолу през планините.
Дори след политане няма гаранция, че самолетът няма да би трябвало да се връща, само че вашата премия за опазване на вярата е това, което виждате от прозорците. Разбрах, че следвахме точната линия на долината Каган, мястото, където се бях научил да ловя риба през тези отдавнашни лета, и тогава се появи гледката на Нанга Парбат, деветият по височина връх в света. Вторият най-голям, K2, също е в този район, само че даже да го зърнете е обвързвано с по-голям ангажимент: дълго пътешестване от Скарду, последвано от няколко дни пешком.
Стъпих на асфалта в Скарду с още пет часа пътешестване до Хунза, само че няколко минути стоях неподвижно и просто попивах новата си среда. „ Пейзажът ще ви накара да забравите компликациите на пътуването “, беше ми споделил нашият туроператор Икбал Уолджи и до момента в който гълтах величието на сиво-кафявите планини, извисяващи се над мен, взех решение, че е бил прав.
Шофьор ме чакаше на летището и даже когато трябваше да спрем и да чакаме един час, до момента в който свлачището пред нас беше ремонтирано, имаше нещо успокояващо в това да можеш да гледаш и слушаш реката, или погледнете нагоре към мястото, където скалите най-сетне срещнаха небето.
Стигнах до Хунза след свечеряване и минах през дребен базар до нашия хотел, Serena Altit Fort Residence — първият от трите наследствени парцела, които d посещаване. Всички са възобновени посредством планове, ръководени от Фонда за икономическо развиване на Ага Хан, и опцията да остане на такива места разрешава на посетителя да оцени историята на хората в района и тяхното майсторство, дружно с естествената му хубост.
Форт Алтит е някогашен замък на предците на Мир от Хунза, елементи от него датират от 11 век и проучването му на идната заран ме преведе през многочислени ниски дървени порти, сложени в камъка. Научих, че дизайнът се дължи на доста аргументи. Малкият размер предотврати загубата на топлота от вътрешността, като в същото време принуди влизащите да наведат глави в символ на почитание и забави всеки, който се опита да нахлуе. От страната, която гледа към реката, имаше дървен балкон, където си представях огледалата на остарелият би трябвало да е седял, гледайки в едната посока нагоре по долината към Китай, а в другата, където водата течеше надолу по течението, на юг.
Нашите стаи бяха съвременни и комфортни, дребни каюти, издигнати в на територията на крепостта, само че това не беше херметически затворено леговище. През деня посетителите, отиващи да видят крепостта, минаваха около нас и тъкмо под нас бяха плоските покриви на локалните домове, които скоро ще станат оранжеви, когато хората слагат кайсии да изсъхнат на слънце.
Знаех, че това беше постоянно, защото книгата на Шахид беше записала неговите наблюдения върху доста аспекти от живота в Хунза. От всички плодове, които порастват в долината, сподели той, кайсията е най-важната: яде се прясна през лятото и се суши през зимата, като ядрото се употребява за произвеждане на масло за готвене.
Пилета не се отглеждат, сподели той, защото се считат за разграбители на земята, а месото се употребява единствено в дребни количества. Всяко семейство отглеждаше по едно животно, нормално коза, и го колеше през декември, с цел да има храна за месеците, когато нищо не растеше. Нямаше боклуци: имаха способ, който запазваше маслото, даже с години, и ми споделиха, че селските фамилии в Хунза към момента се крият по остарелия метод за зимата, слизайки на долните етажи на домовете си, които са по-лесно поддържане на топлота и понижаване на интензивността, с цел да се спести сила до идването на пролетта.
Видяхме същото обилие от плодове, на което фамилията на майка ми се радваше: кайсиите можеха да се откъснат напряко от дърветата — постоянно с разрешението на притежателя — и имаше пресни черници, череши и праскови. Пазарите бяха цялостни със сушени плодове и ядки, както и килао, вкусно локално сладко месо, приготвено посредством потапяне на орехи в сироп от съсредоточен гроздов сок и оставяне да изсъхнат, слети дружно на блок. Шахид също загатна гроздето, което съгласно него не се яде, а се употребява за подготвяне на вино, само че тази процедура наподобява е изчезнала, евентуално когато Пакистан забрани продажбата на алкохол на мюсюлманите през 70-те години на предишния век. Нито пък към този момент има доста от това, което в миналото е било известно като „ Hunza paani “ или „ Hunza water “ – домашна напитка в жанр грапа.
През 1954 година групата не е отседнала в Altit, а в на няколко километра в къща за посетители на мира, покрай форта Балтит, друга някогашна кралска резиденция. Бяха пристигнали много изтощени, защото до момента в който съумяха да долетят до Гилгит, по-нататъшното пътешестване към Хунза в действителност беше изтощително. Първата част беше по продължение на писта, която можеше да поеме джип, само че откакто изчезна групата - даже петгодишният ми чичо Али - се трансферира на коне, изпратени от мира да ги посрещне. Единственият човек, който не яздеше, беше най-голямото дете, чичо ми Хасан, който беше на 13 и изпитваше омерзение към конете. „ Предпочитам да ходя пешком “, беше споделил той на родителите си и по този начин и направи през двата дни, нужни му, с цел да стигне до Хунза.
Тяхната дребна каравана наподобява беше любознание, или може би мирът беше изпратил известие, че би трябвало да бъдат добре пристигнали, защото Шахид написа за хора, излизащи от всяко село по маршрута и предлагащи плодове, тъй че „ цялото пътешестване мина в ястие ”. Начинът на живот на хунзакутите — хората от долината — наподобява продължаваше, както е било от генерации: „ Жените обикалят непокрити “, написа той. „ Те не се усещат съзнателни, когато приказват с мъже, и се третират като същински сътрудници в живота, както вкъщи, по този начин и на полето. “
Нашето празненство през 2024 година беше комбинация освен от възрасти, само че и от ползи. Най-запалените пешеходци се отправяха към по-дългите преходи, нагоре към високопланинските ливади, до момента в който за други имаше локални занаяти, които да видят, и още завещание, което да попият, в това число село Ганиш - едно от най-старите селища по Пътя на коприната, част от който минава тъкмо през Хунза.
Оттам потеглихме на юг и по-късно на изток към Балтистан с 20-местния рейс, който беше нашият еквивалент на караваната на mir. Бяхме в способните ръце на умел водач, Ejaz Ali Awan, и умел лидер, Salah Uddin, с маршрута, усърдно създаден от Travel Walji’s, които резервират такива пътувания от десетилетия. Въпреки че по принцип избирам независимото пътешестване, в тази страна не бих го направил по различен метод: Пакистан е извънредно възнаграждаващо място за всеки клиент, само че експертната помощ е скъпа, когато претегляте фактори от времето до сигурността, както и намирането на най-хубавите спирки за фотоси и почивки за чай.
В съпоставяне със относително тясната котловина Хунза, пейзажът на Балтистан беше по-обширен и в някои връзки по-драматичен. Карахме по Инд, учудвайки се на ширината и силата на реката даже в тези региони, относително покрай извора ѝ. Видяхме по какъв начин релефът и теренът не престават да се трансформират, от сектори земя, където съществуването на вода е разрешило обработване и които затова са зелени с дървета, до поразително пространство на по този начин наречената студена пустиня, невероятна суха низина, където през зимата дюните са покрити със сняг.
Нашата дестинация беше различен исторически хотел, принадлежащ към веригата Serena, този път с аспект към река Шигар на към 45 километра източно от Скарду. Разстоянието, което би изглеждало дребно на друго място, е дълго по тези пътища и от време на време настръхва косите, с отвесни скали от едната страна на транспортното средство и остри спускания към реката от другата.
Но Форт Шигар беше даже по-голямо наслаждение от Алтит. Нашите стаи бяха в най-старата част на структурата от камък и дърво, до тези, които са били частната столова, кухня и джамия на Раджа на Шигар — и са непокътнати като такива. В откритите дворове има дървени кушетки, където можете да седнете и да гледате нагоре към планините или, през нощта, към звездите; храната се приема на тераса под звука на бързащата река.
Разходихме се над крепостта Шигар за зашеметяващи гледки към долината, а също и през селото до джамията Амбурик от 14-ти век, известна като да бъде най-старият в Балтистан. Това е дребна дървена структура от една стая със комплицирана резба от кашмирски занаятчии, доста сходна на друга, която щяхме да забележим покрай последната ни спирка, крепостта-дворец в Хаплу, която също е хотел на Серена.
Тук бяхме в действителност отвън утъпкания път, единствено с дребни села в покрайнините на сензитивно реставрираната цитадела. Завладяващо място беше летният салон високо в главната постройка, отворен от двете страни, където можех да потъна в подовите възглавници и да чета, заплеснат единствено от шарките на декорирания таван и придвижването на облаците оттатък него.
Връщането ни в Исламабад беше по въздух от Скарду, финален късмет да се сбогуваме с планините. Те щяха да бъдат определящият спомен от пътуването, знаех, тъкмо както беше за моето семейство през 1954 година, когато Шахид откри първата панорама към Ракапоши, връхът, който господства над Хунза, за съвсем изумителен. „ Възхищавахме се на Ракапоши, до момента в който се стъмни “, написа той, „ и тогава тя се появи
